A Polski Fiat 126 p története

Elég rendszeresen felmerül a kérdés, így logikusanak tűnik ez a cikk. 2006. májusi adatok alapján írom, bármikor változhat bármi, érdemes utánakérdezni.

Sokan szeretnének alkatrésznek autót venni. Ez 2005. szeptemberig gond nélkül ment, azóta azonban szigorodtak a jogszabályok, és így már nem olyan rózsás a helyzet.
Ha alkatrészautót szeretnél venni, olyat keress, amit forgalomból véglegesen kivontak már, azzal semmi további dolgod nincsen. De sajnos ilyet egyre nehezebb kifogni, így lássuk, mit lehet tenni, ha ilyet nem találunk!

Először is, arra kell ügyelni, hogy ha egy forgalomban lévő autót veszel, azt 15 napon belül köteles vagy átíratni. Az előző tulajdonos mindenképpen be fogja jelenteni az eladást, hiszen ő is csak így mondhatja le a kötelező biztosítást és így nem fizet súlyadót. Tehát a hatóság tudni fog az adásvétel tényéről, akkor is, ha te nem mész be átíratni. Amúgy az átíratás kb. 40 ezer forintos tétel, alkatrészautó esetében eléggé irreális. De nem érdemes szórakozni vele, mert előbb-utóbb be fogja ezt hajtani a hatóság, valamint megfejeli egy 100 ezer forintos bírsággal. És minthogy hatóság, akár a fizetésedből is letiltják vagy végrehajtják... Szóval ezzel csak óvatosan.

A másik gond a forgalomban lévő vagy ideiglenesen forgalomból kivont autóval, hogy ki kell vonatni véglegesen a forgalomból.
A végleges forgalomból kivonást az Okmányirodán lehet kérni, az alábbiakra van hozzá szükség:
- mindkét rendszám
- forgalmi
- törzskönyv
- bontási átvételi igazolás
- 1500 Ft illeték megfizetése
- a tulajdonos jelenléte vagy meghatalmazása
A dologban a kényes kérdés esetünkben a bontási átvételi igazolás. A jogszabály alapján bármely regisztrált autóbontó (lista megtekinthető a KF weboldalán) köteles átvenni a feleslegessé vált autót térítés nélkül. A dologban ott van a csavar, hogy csak akkor köteles ingyen átvenni, ha komplett autóról van szó. Nyilván az nem járja, hogy az alkatrészautót otthagyd a bontóban.
Amit lehet trükközni, hogy a bontó átveheti hiányos autót is, de ekkor fizetni kell az átvételért, annyit, amennyit csak képes kérni a bontós. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy teljesen kicsontozott kasztni átvételéért 15-20 ezer forintot kérnek el (már ahol egyáltalán szóba állnak veled). Csak az alvázsszámot nem veszik át, komplett kasztni kell, a motort pedig papíron megveszed a bontóstól.

Ezek alapján látszik, mi az egyetlen járható út. Nem szabad forgalomban lévő autót megvenni adásvételivel, mert az nagyon sokba kerülhet. Először is keresni kell egy bontót, ahol el lehet majd rendezni a bontási átvételi igazolás kiadását, érdemes előre lebeszélni, hogy mennyire szétszedett autóról lesz szó, és hogy mennyibe fog ez kerülni. Ha sikerült elfogadható árat kialkudni, akkor lehet menni a kiszemelt autó gazdájához. Nem adásvételit kell írni, hanem egy maghatalmazást, miszerint te az ő nevében teljeskörűen eljárhatsz az autó forgalomból történő végleges kivonatását illetően.
Ekkor lehet neki kifizetni az autó árát és elhozni a kocsit. Ekkor szétszeded, majd amikor megvan, a maradványt elviszed a bontóba, ahol megkapod a bontási átvételi igazolásodat (plusz egy adásvételit a motorról, csak így lehet hivatalosan újra felhasználni!). Ezzel már lehet menni az Okmányirodára, ahol kiadják a végleges kivonásról a határozatot. Innentől nincs több teendő.

Meggondolandó, hogy milyen autóval érdemes ezt végigcsinálni, mert sajnos fel lehet készülni komoly költségekre az autó vételárán túl is. Szoktak javasolni olyat is, hogy elbontod az autót, megsemmisíted az okmányait meg az azonosítóit (rendszám, alvázszám), majd bejelented, hogy ellopták. Én ezt nagyon nem javasolnám, egyrészt erre rá kellene venned a kocsi eredeti tulajdonosát, másrészt nem ér annyit az egész, mint amit egy esetleges lebukással lehet kapni...
Vagy vadászni kell a már régebben kivonatott autóra, vagy be kell vállalni ezt a drága és macerás procedúrát

Először is egy jöjjön kis felni/gumi elmélet :) A példa legyen a Kispók gyári kereke, 135/80R12.
A kerék ugye két részből áll, a felniből, és a gumiból. A kettőnek összesen 10 mérete van, 5 a felninek, a guminak ebből kifolyólag 2 + még 3. Persze ebből nem mind számít most nekünk.
A felni jelen esetben 12×4 es, 4×98 lyukosztójú. Ez azt jelenti, hogy a felni átmérője 12 col, szélessége 4 col, a felfogató csavarokból pedig 4 db van, egymástól 98 mm. Az ötödik mérete az ET szám, ami egy viszonyszám, hogy mennyit lóg ki-be a felni a felfogatáshoz viszonyítva, mm-ben.
A gumi mérete 135/80R12. Ennek adott a nevében három mérete. 135 mm a gumi futófelületének szélessége, a /80 egy arányszám, hogy a futófelületnek hány %-a a gumi magassága, a 12 pedig a felniátérő colban (az R nem méret, hanem a gumi felépítése. R=Radial). Aztán van neki egy olyanja, hogy milyen széles felnire rakható rá, ez jelen esetben 3,5-4,5 col, valamint egy külső átmérője, ami itt 522 mm.

Lássuk az elméletet a gyakorlatban!
Abból indulok ki, hogy nem akarsz mókolni.
Ha szerencsés vagy, találsz 12 colos alufelnit, arra rádobsz egy garnitúra 155/70 R12 gumit, és már kész is.
De ez elég valószínűtlen :) Tehát akkor nézzük a felnit! Elsődleges szempont, hogy a lyukosztója 4×98 legyen. Rámegy a 4×100 is, de azt mozgókúpos csavarral illik felrakni, ami elég drága.
Második, hogy leginkább a 13 colt ajánlom. 14 es 15 is szóbajohet, de az már egy kicsit durva :) Főleg beszerezni a megfelelően peres gumit, valamint valószínűleg némi mókólás befigyelne :) Ugyanis elsődlegesen két nehezítő tényező van. Az egyik először is a felni szélessége. Az 5×13 vagy az 5,5×13 az, ami befér, a 6×13 az csak nagyon ideális ET-vel lehet jó. Igazából az ET nagyon fontos, egy 5,5-es felninél kb. 25-40 közötti ET-vel van rá esély, hogy jó legyen, de mindenképpen fel kell próbálni, mert nagyban függ a felni kialakításától is. Tehát tegyük fel, hogy megvan a 13×5 vagy 13×5,5" alufelnid (vagy esetleg 13×4 lemezfelnid). Árat nem nagyon lehet mondani, egy felni ára lemezfelni esetén 1-10 kHUF, alufelni esetén 4-150 kHUF/db, mindentől függően ;)
Jöhet a gumi. A másik legfontosabb méretünk az a gumi külső átmérője, ami ugye a gyári guminál 522 mm. Ennél sokkal nagyobb ugye nem lehet a másik gumi sem, mert kocsitól függően jó esély van, hogy megfelelő kormányállás mellett a gumi és a sárvédőperem közé nem fér be az ember keze (ez a felni ET-jétől is függ). Jelentősen kisebbet meg ugye nem kéne, mert így sem túl nagy. Ez alapján az alábbi létező méretek vannak:
- 135/70 - 520 mm
- 145/70 - 538 mm
- 155/65 - 532 mm
- 165/55 - 512 mm
- 175/50 - 506 mm
Személy szerint a 155/65, 165/55, 175/50 gumikat ajánlanám. A fentiek közül mindegyik megfelelő, csak ízlés, vállalkozó kedv, és pénztárca kérdése a dolog. Ugyanis ezek a méretek nem túl gyakoriak használtban. Ha mégis akad, akkor állapottól és helytől függően 3-6 kHUF/db áron mérik őket rendszerint. Ha viszont nem, akkor marad az új megvétele c. fejezet. A 155/65 még emberi áron beszerezhető (7-10 kHUF/db), fölfelé viszont egyre inkább a 15-20 kHUF/db az irányadó ár.

Megjegyezném, hogy a méretek az első kerék miatt mozognak ilyen kis tartományban. Ha egy lakatos megcsinálja neked, hogy ne érjen bele a kerék semmibe, mások is szóba jöhetnek, de ezek azok, amelyeknél nem kell hozzányúlni, vagy csak egy-két kalapácsütésnyit :) A hátsó kerékre gyakorlatilag bármekkora felni felrakható bármekkora gumival, az már tőled függ, hogy szereted-e, ha nem ugyanolyan az első meg a hátsó kerék.

Röviden megpróbálom összeszedni mi is kell az üvegszálas műgyantázáshoz:

Pénz - ez igen fontos és nem elhanyagolható :)

Fontos nagyon a munkavédemi felszerelések megléte, mert könnyen a korházban köthetsz ki, és ott csak akkor szedik ki, ha már jól láthatóan begyulladt az üvegszál körül, nem látszik hol van...

1. védőszemüveg.... NAGYON FONTOS 2. gumikesztyű.... vajon miért kell ?? 3. zárt védőruha.... dettó 4. zárt cipő... ide fog először menni az anyag

Na fogjunk hozzá: Mivel nem olcsó játék, ezért kell 1 jó ötlet, a gányt mindenki elő tudja állítani, most nem ez a cél. Az ötlet után, kell kis rajzolgatás, mit is szeretnél, itt pontosíthatod az elképzelést. Ez lesz a TERV, e szerint készül a termék...

A modell: Erről lesz a sablon, piszok pontosnak kell lennie!!! Sokan mondják (mű szakértők) fából van a sablon, DE ŐK MÉG SOSEM CSINÁLTAK MŰGYANTÁZÁST, csak hallottak róla... Nem kell rá figyelni, a fa nehezen megmunkálható, ha a méret alá mentél, nehezen javítható, drága, és emberi erővel kicsit nehéz térben megtekerni, ezért nehézkes lesz levenni róla a sablont.
Maradjunk annál, ami már bevált: Ha van spoilered, amit szeretnél lemásolni, könnyű dolgod van, ha hibás, az sem baj, csak kijavítod, bekened leválasztóval, és nyomatod a sablont, késöbb mondom hogy is kell....

Ha teljesen NEW cuccot csinálsz: STIROFOAM, lépésálló, kb. 5 cm vastag, kemény habhőszigetelést veszel. Annyit amiből ki tudod faragni a mintát! Nem jó a hungarocell, az puha anyag és rendkívül gyorsan marja a gyanta. DECOSA nevü univerzális müanyagraasztóval összaragasztod a stiro táblákat, ez megköt kb. 5-8 óra alatt, kifaragod tetszőleges technikával. Ha 1 első spoiler kell, akkor akkora lesz mint az első spoiler, bazi nagy! addíg kell finomítani, míg olyan nem lesz, és úgy nem illeszkedik, mint amit szeretnél... Nagyon macerás... Ha itt ellinkeled a dolgot, sokat fogsz szívni a végén...

Sablon készítése:

Leméred a mintáról mérőszalaggal, hogy mennyi szövet fogja takarni. A mintát kifaragtad, esetleg néhol gipsszel, autójavító glettel kijavítottad, becsiszoltad, egészet bekened leválasztóval (jó ha mindenhol fed a gipsz, így nem kell tartani a gyanta maró hatásától). Az üvegszövet tekercsben van, mint a sima szövet, csak darabokra tépkedve lehet a görbe felületeket lefedni, mert ha egyben hagyod, gyűrődik, erre figyelj! Sablonra 2 réteg üvegpaplan elég. Érdemes elöször rákenni a poliészter gélt, ez szép sima felületet hoz létre, aztán jön a 2 réteg üvegszál és a gyanta. Simítod fémhengerrel, éllehúzóval. A gyantázást mindjárt leírom, hogy kell. Ne legyen sok felesleg. Kötés után kb. 10- 12 óra kész. Hamarabb is megköt, de ha előbb veszed le, deformálódik a sablon. Másnap leveszed óvatosan, kijavítod ahol rossz lett (álltalában sehol sem rossz) levágod flexszel, itt védőfelszerelés kötelező, és csak szabadban!!!

És jön a spoiler:

Első feladat a leválasztó felkenése mindenhova, utána jöhet a poliészter gél, de ez kihagyható már itt (a sablonnál is kihagyható), 2 üvegpaplan közé 1 üvegszövet kerül, ez is fontos, így lesz a cucc masszív!! Rátépkeded az üvegpaplant, és rárakod a negatív sablonra az üvegszövetet, aztán előkészíted a harmadik réteg paplant, és kikevered a gyantát. 3-4% edző kell a gyantához. Ecsettel beletunkolod a gyantát, nem kapkodsz, de sietsz, mert köt mint a gép. Aceton oldja. Gyantázás után, még jóval a kötés előtt, felrakod a 3. réteget, gyantázol, simítod fémhengerrel, éllehúzóval (lehet venni , darabja kb. 2ezres), és ha jól csináltad, kész a spoiler, simán lehet javítani, bárhol ráragasztani, levágni belőle, át lehet glettelni, és kész is. Simán lehet glettelni, festeni, fúrni (megenni nem:) .

Ára: macerás és ku@@a drága. Ha van a boltban kész spoiler, és csak pár ezres, akkor vedd azt meg, kb 3x annyi lesz az előállítás. Marad a végén a sablon ami már nem kell, áll benne a pénzed, nagydarab és csak útban van! Csak akkor éri meg, ha nincs olyan amit szeretnél; és TÜRELMES, PRECÍZ manus vagy. Előfordul, hogy elrontod, nem olyan lesz, mint amit szeretnél, és akkor megy a kukába a negatív sablon. (Hopp 5 db ezres, ott repül.) Érdemesnek tartják a nagyok kis darabokon kezdeni, milyen is, hogy is kell, 10-20 cm-es darab nem gond, ha selejt, és kell, hogy a kötést meglásd, hogy megy a dolog!!!

Királyság nagyon, tuti dolgokat lehet gyártani, kicsike fantázia, pici kézügyesség, marhanagy türelem, és sok idő kell hozzá.

Nem szabad mást engedni belekontárkodni, főleg, ha még ő sem csinált , ekkor biztosan selejtet gyártasz!!!

Ne félj csak pénz és önbizalom kell még hozzá!

Sok kispók szenved (és a mögötte haladó autós még jobban) attól, hogy gyenge ill. alig látható a hátsó lámpa fénye... Itt most nem kontakhibára gondolok. Tételezzük fel ( ilyen póknál nincs :) ), hogy elektromosan a lámpa körül minden rendben van. De a foncsor igencsak silány minőségű, még a gyári új is az (gagyi alumínium színű). Meglátni és kitalálni című ötlet volt, mikor az OBI barkácsáruházban jártam és megláttam a széles (kb 6cm) tükörfényes ragasztószalagot, amit az épülethőszigetelések összeragasztásához használnak. Vettem 1 tekercset, asszem 8-900 Ft volt az ára.(leértékelés volt) Na most én ezzel a tükörfényes szalaggal belülről leragasztottam az egész foncsort, és lám-lám, kb. 50%-al nagyobb lett a fenyereje a hátsó lámpáknak :) Tök jó, nem ? A ráncokra nem nagyon kell figyelni, mert segítenek a fényt szétszórni. A kész foncsor sokkal jobb hatásfokú mint a gyári, így még nappal is látni ha fékezek :)

Sokan sokfélét mondanak a Fiat 126 -os fűtéséről. A leggyakrabban mégis azt lehet hallani, hogy elégtelen, olyan mintha nem is létezne. Nos itt az ideje hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. :)

A Fiat 126 -os kétféle fűtési rendszerrel rendelkezik:

-állandó, mint pl a léghűtéses modelleknél,

-szabályozható ("kikapcsolható"), mint ami a BIS modelleknél van.

A léghűtéses modellek fűtéséről röviden:

a levegő fűtését a motor hűtésére felhasznált levegővel oldja meg a pók. Ez tulajdonképpen egy zárt rendszer, aminek 3 (91 -es modelleknél 4) pontja szolgál a fűtésre szánt levegő ki/belépésére. A fűtéshez használt levegőt a turbina szívja a motorburkolat alá. Ez történhet a két oldalsó légbeömlőn keresztül, illetve elvileg téli üzemmódnál a motortérből (91 -estől). A turbina a levegőt a zárt motorburkolat alá nyomja, ahol keresztülhalad a hengerek hűtőlamellái között. A felmelegített levegő innen két irányba távozhat: az utastérbe (télen ez a célunk), illetve üzemmeleg motornál a motortérbe (ha nyitva a termosztát ajtó).

A gondok akkor keletkeznek amikor ez a zárt rendszer megszűnik zártnak lenni. Ezért ha elégtelennek érezzük a fűtést, nagy valószínűséggel csak annyi a dolgunk, hogy ezt a rendszert újra egy egésszé állítsuk össze.

Mik is ezek a műveletek...?

-termosztát: a termosztát elengedhetetlen a normális fűtéshez. Ha rossz az elem illetve hiányzik a termosztát csapóajtaja (netán az beszorult), akkor eleve nem lesz normális fűtésünk. A termosztát feladata, hogy minél előbb üzemi hőmérsékletre segítse a motort. A fűtés szempontjából viszont azért hasznos, mert amíg el nem éri az üzemi hőmérsékletet, de már elég meleg levegő áll rendelkezésre, azt csak és kizárólag az utastérbe fogja nyomni. Világosabban: a termosztát ajtó nyitásáig előfűti az utasteret, és az ajtó nyitása után már csak mintegy szinten tartja a meleget. Maga a termosztát 800-1300Ft körül mozog, a „legdrágább” elem ami a normális fűtéshez kellhet.

-összekötő gumicső: a termosztát házat köti össze a kardánalagút végén található csővel. Mindkét végén egy bilincs található.

-fém cső: a gumi összekötő és a kasztni között található. Szintén nem árt ha egészben van... :)

-kardánalagút: lehetőleg legyen egészben. Ha szét van rohadva, a fene megette az egészet.

-kardánalagút végét lezáró csapóajtó: inkább az 1989 -es modellektől jelent gondot. Szokás szétbarmolni (vagy hagyni szétesni) hogy a rudazat ne működjön, nyáron „ne fűtsön”.

A felsoroltakon kívül van még pár gyenge pontja a rendszernek.

Azokon a modelleken ahol a csomagtartóban fellelhető a szellőzőventillátor helye, az idővel szétkopó alkatrészek miatt a csapóajtó nem zár le teljesen, ezért a csomagtartóban menet közben feltorlódó levegő átbillenti az ajtót (ha nincs ott a venti), így az utastérbe betódul a hideg levegő. Mivel ez egy csatornába kerül a fűtött levegővel, természetesen annak a hatásfokát is elég szépen lerontja. A legegyszerűbb módszer, ha télire a csomagtartóban lévő nyílást lefedjük. Emeljük ki a lyukat takaró rácsot, majd úgy rakjuk vissza, hogy ez alá befogatunk valamit, ami lezárja. Pl kartonpapír nagyszerűen megfelel erre a célra (pokrócról is hallottam pl, de az az életben nem zár légmentesen).

Gondot okozhat ha a műszerfal mögött, a tűzfalon a kábeleknek vágott lyukra passzoló gumi szigetelő elem hiányzik, vagy nem megfelelően lett visszahelyezve.

Még van olyan apróság, mint pl a gyújtógyertyák köré passzoló gumigyűrű. Ennek elvileg annyi haszna van, hogy nem engedi elszökni a motor hűtésére szánt levegőt a gyertyáknál. No nem arról van szó hogy sok eltávozna ott, de egy kis plussz. :)

Aki idáig eljutott, és ezek alapján megcsinált mindent, annak mostanra valószínűleg príma kis fűtése lett. Szót kell azonban ejteni azokról a megoldásokról is, amikkel felturbózzák a fűtést. Igaz ezek rendszerint olyan emberek pókjába kerül, akiknek nem teljes valamiért az eredeti fűtésük.

Jellemzően PC ventillátorokat szerelnek be, de szokás hajszárítókból kiszerelt ventit is berakni, de volt szerencsém benzinkályhával megturbózott pókhoz is, amit távirányítani is lehet. A távirányító szerepét egy Nokia 3310 -es mobiltelefon jelentette, aminek a rezgőmotor áramköre volt a „kapcsoló”. Nem nehéz kitalálni mire képes a rendszer: csak egy üzemkész SIM kártya, és csak fel kell hívni a pókot 5 perccel az indulás előtt, és mire leérünk, addigra meleg az utastér. Még lustábbak beállíthatják az ébresztőóra funkciót... :)

A ventillátorokat több helyre is be lehet építeni. Ezek közül pár ötlet: kardánalagút eleje / vége, végét lefedő trapéz lemez, stb.

A BIS fűtéséről röviden

a BIS a fűtést egy radiátorral oldja meg. A kardánalagúton keresztül két vízcső kúszik a csomagtérbe (mármint az elsőbe :) ). Az első szélvédő (menetirány szerinti) jobb oldalán a sarokban kapott helyet egy légbeömlő. Ezután foglal helyet a radiátor, majd a szellőzőventi. A fűtés üzemképes a venti nélkül is, de a venti nélküli fűtés csak nagyobb sebességnél jön meg.

Az igazi fűtést a szellőzőventi bekapcsolása jelenti. A venti kétfokozatú, az alacsonyabb fokozat a nyári szellőzésnél is áldás (mivel nem annyira zajos).

A radiátoros fűtés miatt kapott a BIS egy eltérő fűtéskonzolt. A felső karral lehet szabályozni hogy hova terelje a levegőt (szélvédő & műszerfal – vagy láb). A középső lezárja a friss levegő utánpótlást, a legalsó a radiátor vízcsapját szabályozza (zárás után még egy ideig meleget tol a szellőzőrendszer, ahogy a radiátor fokozatosan hűl le).

Előnyök és hátrányok – léges és vizes pókok:

sokan előszeretettel dícsérik a BIS fűtésrendszerét. Elviekben jóval hatékonyabb mint léges társáé, azonban ezt javarészt csak az első ülésen ülők érzik igazán. A BIS hátsó fele nem rendelkezik fűtéssel, hacsak nem a motortérből átszivárgó meleget nevezzük annak, ami tartósan nagy sebességű utazásnál jelentkezik (és inkább a hátsó csomagtérre korlátozódik). Ez azonban repkedő mínuszokban nagy nulla, a hátsó ülésen hagyott cuccaim rendszerint jó hidegek.

A léges pókok hátránya: a rendszer hiányosságai esetén a szélvédőig nem jut el semmi (max kevés hűvös levegő). Ha a rendszer jó, eljut a meleg a pók elejéig is, viszont az addíg megtett úton is végig fűt a levegő. Ez a gyakorlatban annyit tesz, a léges pók „fűtőteste” részben a kardánalagút is, ezáltal az utastér az elejétől a végéig fűtve van.

Ez az cikk azért íródott, mert sokan panaszkodnak a léges pók fűtése miatt. Az a pár ember aki az útmutatás alapján megcsinálta a fűtést, venti nélkül is meg van elégedve vele. Kellemes szerelgetést! :)

Lehet cserélni? Elvileg nem, gyakorlatilag mindent!

A Polski gyári üléseit mindenki ismeri, kényelmetlen, alacsony a háttámla, télen hideg, nyáron tűzforró a fekete műbőr. Ezért sokunkban felmerül az ötlet, hogy lecseréljük a sámlikat, de hogyan és mire?

Egy üléscserénél sok szempontot illik figyelembe venni, elsőként a biztonságot. Az ülésnek egy esetleges karambol esetén (ugye mindenki beköti magát?) fontos szerepe van a gerincünk, és a nyakcsigolyáink védelmében, illetve a tehetetlen test megfelelő helyen tartásában. Ezért fontos, hogy olyan megoldást válasszunk, ami megfelel ezeknek a kitételeknek. Bővebben: az ülés fixen legyen rögzítve a karosszériához, lehetőleg nem tákolt rögzítési pontokkal (ha gyenge, eltörhet, ha túl masszív, körülötte szakadhat ki), nehogy a balesetben az ülés csapjon agyon minket. Emellett állítható legyen a kormánytól való távolsága (vészhelyzetben nagyon fontos a helyes beállítás! A karunk és lábunk csak egy bizonyos távolságon belül tud megfelelően gyors és erős mozdulatot tenni! Ha túl közel ülünk a kormányhoz, akkor meg nincs helye előrecsapódni testünknek, egyből befejeljük a szélvédőt!). Jó dolog, ha a háttámla és a fejtámla is külön állítható, mind a kényelmünket és biztonságunkat szolgálja. Fontos szempont még, hogy a fejtámla megfelelő magasságban legyen, tényleg a fejünket támassza meg, alacsony beállításnál pont ez törheti el nyakcsigolyáinkat visszacsapódásnál, illetve hátulról ütközésnél. A mai modern autók ülései kagylósítottak (nem véletlenül), oldalirányú ütközésnél jobb, ha az ülés nyeli el a mozgás energiáját, mint a B oszlop, vagy az ajtó.

Akkor nézzük a lehetőségeket: Típusidegen ülések: gyakorlatilag minden beszerelhető, ami befér. Megoldása általában a gyári üléssín levágása, és ráhegesztése az újra. A kasznin ne módosítsunk! Ennek a megoldásnak az előnye, hogy nagyobb a választékunk, jobbnál jobb ülések közül mazsolázhatunk, egyedivé téve az autónkat. Hátránya: műszakin ezért buktathatnak, rendőr kötekedhet, nagyobb ülések zavarhatják a kilátásunkat, és baleset során ki tudja, hogyan viselkedik (nem az ülés, hanem a hegesztésünk)

Gyári ülések: ezek közül gyér a választék, de azért vannak előnyei. "Büntetlenül" cserélhetjük, tutira befér, és még hegeszteni sem kell, csak a régi helyére tolni és kész! A Polski gyár a hosszú évek alatt három féle ülést gyártott (mind a három ugyanarra a fémvázra készült). Első, amit mindenki ismer, a fekete műbőr, fejtámla nélküli, nem állítható háttámlás ülés. Egyetlen előnye, hogy nem akadályozza a kilátásunkat hátra ill. oldalra. Ami nagy hátránya - a felsoroltakon kívül -, hogy a hátat csak egész alacsonyan támasztja, ezért fárasztó benne a vezetés, és ütközéskor nem támasztja meg kellőképpen a testünket, nem beszélve a fejünkről. Második típusú üléssel a BIS-es Polskikat szerelték, ez gyakorlatilag az előző feljavított változata. Műbőrt szövetre cserélték, ami jót tesz a komfortérzetünknek, de kényesebb, könnyen kifeslik, és nehezebb takarítani. Emellett még fejtámlával is ellátták a tervezők, ami inkább csak látvány, mint funkció, mivel az ülés teteje még mindig csak hátközépig ér. A harmadik típus a sokak által kedvelt sportülés (nincs információm róla, hogy egy adott típust már a gyárban ezzel szereltek volna), ami végre elfogadható megoldásnak tűnik (ebből is két féle van, boltban csak az újabbhoz lehet hozzájutni. Az egyetlen különbség a párnázáson, és a szövet minőségén van). Ez már vállmagasságig tartja a hátunkat, enyhén kagylósított, jobban párnázott. Két hátránya van: az ára, és a kilátást jobban akadályozza. (22e Ft körül van / 2004. január 26.). A szövet jónak mondható, kényelmes, kicsit magasabban van ugyan, de még be lehet férni az autóba. Az alacsony belmagasság miatt az ülés előre döntése kicsit nehézkesebb, de ki akar hátraülni? :)

Ez alapján talán mindenki ki tudja választani magának a megfelelőt, de a fő szempont a biztonság legyen!

Használt szerszámok:
- Forrasztópáka
- Lombfűrész
- Lapos és gömbölyű reszelő
- Fúrógép
- Olló
- 7,62 Géppuska hüvely (lyuk vágáshoz :))

"Hozzávalók"
- Forraszcin
- Ragasztó
- Körömlakk lemosó (zsírtalanításhoz)
- Szigetelő szalag
- És egy nyugodt hely, ahol bütykölhetsz :)
- Csiszoló papír (nagyon finom)

Alkatrészek
- 4db piros LED, 5mm, ~100 mcd, 3-5 V
- 2db sárga LED, 5mm, ~100 mcd, 3-5 V
- 2db zöld LED, 5mm, ~100 mcd, 3-5 V
- 1db kék LED, 5mm, ~100 mcd, 3-5 V (ezt a legnehezebb beszerezni)
- 9db LED foglalat
- 9db 1,3 k?-os ellenállás
- vezeték (én egy kiszuperált számítógép kábelt használtam, azt a lapos széles szürkét :))
- 1,5mm vastag műanyag lap (amiből kivágod a "műszerfalat")

1.)
Előszöris megrajzoltam a műszerfalat és kinyomtattam 2 páldányban sima fénymásoló papírra (80g/m2) és 2 példányban vastagabb papírra (160g/m2). Azért nyomtattam mindent 2 példányban, mert hát biztos ami biztos! :)
A vékonybb papír lesz a munkaközi példány, a vastagabb a végső.

2.)
A műanyag lapot egy barkács boltban vettem. Fogtam a vékonybbik lapot, aztán egy sima papírragasztóval ráragasztottam a műanyag lapra. (FONTOS: olyan ragasztókat kell használni, amik nem oldják a műanyag lapot!!!) Azért papírragasztót használtam a "munkaközi" dolgokra, mert ha kivágtam a dolgokat, akkor a papírt egy mozdulattal le lehet húzni a műanyag lapról és a apírragasztó is leválik róla.
Szóval... Miután ráragasztottam a papírt és megszáradt a ragasztó, elővettem a lombfűrészt és kezdődhetett a móka! Körbevágtam, aztán fúrtam két kb. 4-es lyukat a benzinszint jelző és a kilométer számláló kivágandó darabjának a közepébe, hogy be tudjam fűzni a lombfűrészt. Kivágtam azokat is. Mindent úgy vágtam ki, hogy maradjon kb 1 mm a korrigálásra. A ledeknek a lyukakat 8mm-es fúróval fúrtam ki, mert így pont belefeszül a ledfoglalat. Miután kivágtam és kifúrtam mindent, nekiestem a "darabnak" a reszelőkkel, és végleges formára reszeltem.
Aztán gyönyörködtem és büszke voltam magamra, hogy milyen ügyi vagyok ... :)

3.)
Amikor készen van a műszerfal lapja, elég csak akkor szétkapni a műszerfalat. Belepróbáltam, és amikor minden stimmelt, akkor egy könnyed mozdulattal lehúztam a papírt a műanyag lapról. Elővettem a "minőségi példányt" és nekiláttam kivágni, nagyon óvatosan. A lyukakat a géppuska hüvellyel vágtam ki. Felcsiszoltam a műanyag lapot és a másik ragasztóval (ami műanyagra is jó, a képen is látszik) ráragasztottam a papírt.
4.)
Jöhet az elektronika ...
Fogtam a géppuska hüvelyt, bele tettem egy ledfoglalatot, így meg is volt a "satu" amiben szépen meg tudtam forrasztani a dolgokat. Leírom ezt is, hátha valaki nem tudja, hogy a LED pozitív lábára kell kötni az ellenálást. Aztán a vezetékeé, szigetelés és kész is van egy csokor led, amit be kell fűzögetni az eredeti ellenőrző lámpák helyére.
Annak a plusz 3 db lednek pedig ami a mutató alatt van; kell fúrni egy lyukat a műszerfal paneljára, hogy ki lehessen vezetni a vezetékeket. Próbáltam kivezetni valamelyik visszajelző helyén, de akkor eltorzította a műszerfal lapját.

5.)
Amikor befűztem az összes drótot a helyére, akkor felcsavaroztam a lapot a helyére. (Most derül ki, hogy a két pici lyukat a csavaroknak pontosan fúrtuk-e ki! :)) Aztán fogtam a mutatót és viszza illesztettem, persze csak kb. az ötödik próbálkozásra sikerült úgy felrakni, hogy jó legyen.

6.)
Utána összeraktam az egészet és elégedetten hátradőltem ... :)
(A ledek bekötését még ki kell tökölnöm, mert nem tudom biztosan, hogy melyik érintkező a pozitív és melyik a negatív... (azóta megvan, a hosszabb láb a +... :))

Jó bütykölészést!!! :)

Süti

És a végére egy kis segítő csatolmány. A képen a régi műszerfal bekötési rajza látható.

Kiegészítésképpen itt egy mérethelyes szkennelt kép az eredeti műszerfalról, hogy könnyebb legyen mindenkinek az egyedi műszerfal tervezése :)